Chợ nổi, trong đầu mình, là chuyện của miền Tây: ghe xuồng chen nhau trên một nhánh sông, người bán ngồi trên thuyền, người mua đứng trên bờ, và mọi thứ bắt đầu từ bốn giờ sáng. Nên khi nghe nói Pattaya có chợ nổi, mình tưởng là nói cho vui.
Không vui chút nào. Cách trung tâm Pattaya chừng mười cây số về phía nam, bên đường Sukhumvit, có một cái hồ rộng, và trên mặt hồ ấy là cả một khu chợ dựng bằng gỗ tếch: nhà sàn, mái lá, cầu ván, kênh nhỏ chạy giữa các dãy hàng. Bước qua cổng kính màu là bạn đang ở trong một ngôi làng ven sông của Thái Lan — chỉ có điều ngôi làng ấy được dựng năm 2008, không phải từ thế kỷ trước.
Cổng vào chợ: khung gỗ tếch, kính màu, và tấm biển chào bằng ba thứ tiếng. Ngay từ cổng đã thấy rõ chợ này được làm cho khách du lịch.
Từ Pattaya đi về phía nam, mười cây số
Từ Beach Road, đi theo đường Sukhumvit về hướng Sattahip, qua Jomtien, qua Ambassador City, thêm vài phút nữa thì thấy bảng. Quãng đường khoảng 10 cây số, 15–20 phút; Grab từ trung tâm rơi vào khoảng 150–200 baht. Trên đường không có gì đặc biệt — chỉ có cái cảm giác rất Thái Lan là bạn vừa rời khỏi phố du lịch và đã ở giữa một vùng đất trống.
Bãi đỗ xe rộng, có chỗ cho xe khách, vài chiếc xe buýt đang mở cửa. Đó là dấu hiệu đầu tiên cho biết chỗ này đón khách theo đoàn, chứ không phải kiểu chợ lẻ tẻ của dân địa phương.
Một cái chợ nổi không có sông
Khu đất này trước kia là một vùng trũng ngập nước bên đường Sukhumvit. Năm 2008, một nhóm nhà đầu tư từ Bangkok — đứng tên là bà Warida Sae-eng — mua lại, đào thành hồ, rồi dựng lên một khu chợ theo kiểu làng ven sông. Chi phí khoảng 350 triệu baht. Chợ khai trương ngày 1 tháng 11 năm 2008 và mở rộng thêm ba giai đoạn; đến nay diện tích khoảng 109.270 mét vuông, gần 500 gian hàng.
Vật liệu là gỗ tếch, mái lá, cột tròn, sàn ván — đúng kiểu nhà cổ của miền Trung Thái Lan. Thuyền thì mua từ Ayutthaya, tức là thuyền thật, đã có tuổi. Người bán: thương nhân phần lớn từ Bangkok vào, còn người chèo thuyền và bán hàng trên thuyền là dân địa phương được thuê.
Nói cách khác, đây là một khu chợ được thiết kế để trông như một khu chợ cũ. Mình nghĩ chuyện đó không cần phải giấu: biết nó là sân khấu thì vẫn thấy nó đẹp, chỉ là đừng đến với kỳ vọng gặp một chợ nổi thật. Người ta gọi nó là chợ nổi bốn miền, và cái tên đó nói đúng bản chất: bốn miền của Thái Lan được mang về đây, mỗi miền một dãy nhà theo kiến trúc của miền đó.
Bốn miền trong một vòng chân
Chợ chia làm bốn khu: Bắc, Đông Bắc, Trung, Nam. Mỗi khu bán đúng thứ của miền mình — Bắc có đồ gỗ chạm, đồ bạc, vải và lụa miền Bắc, dù giấy và dù lụa; Trung có đồ mây tre, phụ kiện, túi đan; Đông Bắc có lụa Mudmee và Praewa, nến thơm, gối tựa hình tam giác; Nam có thuyền gỗ mô hình, vải batik, đồ làm từ dừa.
Mình đi chậm nên để ý một chuyện: hàng ăn đông hơn hàng đồ lưu niệm, và các món bán sẵn — pad Thái, xôi xoài, chè — nhiều hơn hẳn đồ thủ công. Điều này khớp với một nghiên cứu về chính khu chợ này: khách châu Á, chủ yếu khách Trung Quốc, ngày càng đông, nên hàng bán chuyển dần sang đồ ăn nấu sẵn, áo phông, dầu xoa — những thứ mua nhanh, mang về được — thay vì đồ chạm khắc gỗ hay đồ bạc như trước.
Cũng dễ hiểu vì sao đông khách Trung Quốc: chợ này từng là bối cảnh của phim Trung Quốc Go Lala Go! (2010), và sau đó thành điểm phải đến với khách đi tour. Bảng hiệu trong chợ có tiếng Trung bên cạnh tiếng Anh, và nhiều người bán nói được cả hai.
Sàn ván, mũ cói, hàng treo kín hai bên — và những mũi tên sơn dưới đất để đoàn khách đi một chiều.
Chi tiết mình thích nhất lại là mấy mũi tên sơn xanh đỏ vàng dưới sàn gỗ. Đó không phải trang trí: đó là cách người ta điều dòng khách theo một chiều, để đoàn này không đâm vào đoàn kia. Một cái chợ làm ra để trông thật cũ, nhưng vận hành như một nhà ga.
Vé vào cửa, và tấm biển chỉ cho phép vào một lần
Khách Thái Lan và khách nước ngoài đi hai lối khác nhau, có bảng riêng chỉ rõ — chữ Thái một bên, chữ Anh và chữ Trung một bên. Theo một nghiên cứu công bố năm 2020, khách nước ngoài phải trả 200 baht vé vào cửa. Con số này có thể đã thay đổi, mình nêu ra để bạn biết trước và đừng ngạc nhiên nếu thấy thu tiền ở cổng, trong khi người Thái đi qua quầy bên cạnh.
Trong chợ có tấm biển ghi vé chỉ dùng một lần vào cổng. Nghe thì hiển nhiên, nhưng nó cho thấy chỗ này được quản như một điểm tham quan có kiểm soát, không phải một khu chợ chợt mở chợt đóng.
Giờ mở cửa trên trang chính thức hiện nay là 9 giờ sáng đến 7 giờ tối, quầy vé đóng lúc 6 giờ 30. Trước đây có nguồn ghi 8 giờ sáng đến 8 giờ tối — nên nếu bạn đi muộn, hãy coi 7 giờ là mốc.
Con kênh, và những chiếc thuyền không chèo
Kênh chạy vòng qua chợ, và thuyền chở khách đi một vòng ngắn trên hồ. Thuyền gỗ dài, mỗi chiếc chở được chừng sáu đến tám người, khách mặc áo phao cam. Người lái ngồi đằng mũi, mái chèo khoan thai. Nước trong hồ có màu xanh đục — không phải nước sông, mà là nước của một cái hồ nhân tạo giữa vùng đất thấp.
Mình đứng trên cầu nhìn xuống và thấy một chi tiết đáng nói: thuyền bán hàng trong chợ hầu như không di chuyển. Chúng đậu cố định dọc theo lối đi, người bán ngồi trên thuyền, khách đứng trên bờ chọn đồ. Đây không phải chợ nổi theo nghĩa mua bán trên mặt nước; đây là một khu chợ bình thường, có thêm nước ở giữa cho đẹp.
Còn nước thì được giữ rất kỹ. Có chuyện kể rằng gian hàng nào xả rác xuống hồ sẽ bị chấm dứt hợp đồng — mình không biết còn áp dụng đến mức nào, nhưng mặt hồ sạch hơn mình tưởng, không thấy rác nổi.
Bảng tên chợ nhìn từ cầu, và một chiếc thuyền chở khách mặc áo phao cam vừa rời bến.
Người phụ nữ chuyển giới trong bộ váy xanh, và chuyện chụp ảnh
Gần cổng trong có một sân nhỏ, và ở đó có người trong trang phục truyền thống đứng chờ khách chụp ảnh: váy xanh thêu, khăn choàng, và một cái mũ đội đầu cao bằng kim loại chạm thủng, kiểu mũ của các vở múa cổ. Chị ấy cười, đưa tay ra hiệu mời, và ai đi qua cũng dừng lại một chút.
Ban đầu mình viết là "cô gái", nhưng không đúng: đây là một người phụ nữ chuyển giới từ nam sang nữ — ở Thái Lan gọi là kathoey, cách gọi quen thuộc ở nước ngoài là "ladyboy", dù nhiều người Thái thích được gọi là phụ nữ chuyển giới hơn. Ở Thái, điều này không phải chuyện phải giấu: bạn gặp họ ở quầy vé, ở sạp hàng, trong các show, và ở những chỗ chụp ảnh lưu niệm như thế này. Mình sửa lại cho đúng, vì gọi sai một con người là cách dễ nhất để xoá họ khỏi câu chuyện.
Mình chụp một tấm. Ở những chỗ như thế này, nếu bạn chụp cùng thì nên chuẩn bị tiền lẻ để tip — đó là cách mọi người làm, và cũng là cách lịch sự.
Đứng đó mình nghĩ: đây là chỗ duy nhất trong ngày mình thấy rõ rằng khu chợ này vừa là chợ, vừa là sân khấu. Múa truyền thống thì có show hằng ngày theo giờ; còn những người mặc trang phục đứng chờ chụp ảnh là phần sân khấu mà khách tự nguyện bước vào.
Mình không thấy khó chịu vì điều đó, nhưng hiểu vì sao có người thấy nó giả: bạn đang ở trong một ngôi làng gỗ dựng năm 2008, xem một điệu múa truyền thống diễn theo giờ, và mua một món đồ lưu niệm làm từ dừa. Cả ba thứ đều thật — chỉ là không thật theo cái cách một ngôi làng thật là thật.
Chụp cùng một người phụ nữ chuyển giới (kathoey) trong trang phục múa. Phía sau là tấm biển nhắc vé chỉ dùng một lần vào cổng.
Chuyện ít người kể: khu chợ này từng cháy
Tháng 9 năm 2023, chợ bị cháy. Đám cháy bắt đầu khoảng 8 giờ tối, sau giờ đóng cửa, và lan nhanh vì nhà làm bằng gỗ. Người ta phải lấy nước từ chính cái hồ của chợ để dập, vì xe cứu hoả khó vào. Khoảng 40 đến 50 gian hàng bị ảnh hưởng, thiệt hại ước tính từ 40 triệu đến 100 triệu baht tuỳ nguồn, và chợ mở lại sau đó chín ngày.
Mình đọc được chi tiết này sau chuyến đi, và nó làm mình nghĩ lại về mấy dãy nhà gỗ mình vừa đi qua. Gỗ đẹp, gỗ ấm, gỗ giữ được cái không khí cũ — và gỗ cũng là thứ cháy nhanh nhất.
Bữa tối, và một ngày đi bộ
Buổi tối cả đoàn ăn ở một nhà hàng trong thành phố: bàn tròn, nồi lẩu ở giữa, đĩa thức ăn xếp vòng quanh, ai cũng mệt nên ai cũng ăn khoẻ. Có người đứng lên chụp cả bàn trước khi động đũa, và mình ngồi im nhìn — cái cảnh ấy quen đến mức thành một phần của chuyến đi.
Đi chợ nổi cả buổi sáng, đi bộ trên ván gỗ, ngửi mùi đồ nướng, ngắm mấy cái túi đan, rồi về ăn một bữa tối kiểu gia đình. Đó là một ngày rất bình thường ở Pattaya, và có lẽ vì thế mà mình nhớ nó.
Bữa tối ở Pattaya sau một buổi sáng đi chợ. Bàn tròn, lẩu ở giữa, và một đoàn người mệt nhưng vui.
Nói thật một chút: nếu bạn đang tìm một chợ nổi thật — cái cảm giác ghe xuồng chen nhau lúc năm giờ sáng trên sông — thì nơi này sẽ làm bạn thất vọng. Đây là công viên chủ đề về chợ nổi: sạch, có mái che, có biển chỉ dẫn, có người soát vé. Đồ lưu niệm phần lớn là hàng phổ thông, giá đã tính sẵn cho khách du lịch, và bạn sẽ không mặc cả được nhiều. Nếu bạn ghét đám đông, hãy tránh Tết Trung Quốc và Loi Krathong — hai dịp đông nhất trong năm. Nhưng nếu bạn đi với gia đình, có trẻ con, hoặc chỉ muốn một buổi sáng mát dưới mái gỗ để ăn vặt và chụp ảnh, thì đây là lựa chọn tốt: gần Pattaya, không nắng, và không phải đi xa cả trăm cây số xuống Damnoen Saduak.
Kinh nghiệm nếu bạn muốn đi
- Cách trung tâm Pattaya khoảng 10 km về phía nam, trên đường Sukhumvit. Grab 15–20 phút, khoảng 150–200 baht; có bãi đỗ xe và chỗ cho xe khách.
- Mở 9 giờ – 19 giờ hằng ngày, quầy vé đóng 18 giờ 30. Đi sáng sớm thì mát và vắng hơn.
- Khách nước ngoài mua vé riêng, khoảng 200 baht (theo một nghiên cứu năm 2020; giá có thể đã thay đổi). Vé chỉ dùng một lần vào cổng.
- Mang tiền lẻ để tip người chụp ảnh cùng và mua vặt ở các sạp nhỏ.
- Thuyền chở khách đi một vòng ngắn trên hồ, có áo phao; nếu sợ say nước thì ngồi giữa thuyền.
- Đi một chiều theo mũi tên sơn dưới sàn để không bị kẹt giữa hai đoàn khách.
- Ăn thử đồ miền Nam và miền Đông Bắc: xôi xoài, chè, và xem mấy sạp lụa Mudmee, nến thơm — bốn miền khác nhau thật, không chỉ là tên gọi.
- Tránh Tết Trung Quốc và Loi Krathong nếu bạn không thích đám đông; đây là hai dịp cao điểm.
- Ghép chuyến: Khao Chi Chan, Wat Yansangwararam và Nong Nooch đều trong cùng bán kính vài cây số — đi một buổi là được hai ba chỗ.
Một chút cảm nhận
Mình vẫn nghĩ về lý do rất thực dụng khiến khu chợ này ra đời: Pattaya có biển, có bar, có show, nhưng thiếu một chỗ để du khách xem văn hoá Thái Lan. Thế là người ta đào một cái hồ, mua thuyền cũ từ Ayutthaya, thuê thương nhân từ Bangkok, và dựng nên một ngôi làng ven sông.
Nó không thật. Nhưng trong mấy tiếng ở đó, mình đã ăn một món mình chưa từng ăn, nghe người bán nói chuyện với nhau bằng tiếng Thái, và thấy một đứa trẻ trong đoàn khách cười khi chiếc thuyền đi qua. Những thứ đó thì thật.
Có lẽ đó là cách tốt nhất để đi một chỗ như thế này: đừng đòi nó phải là một chợ nổi, hãy để nó là một buổi sáng dễ chịu — và biết ơn vì người ta đã dựng nó đủ đẹp để mình muốn đi chậm lại.
Ảnh trong bài do mình chụp tại Pattaya Floating Market (Na Chom Thian, Chonburi); toạ độ ảnh khoảng 12,868 N – 100,905 E. Vui lòng ghi nguồn "Mìn Thích Làm Vlog" khi dùng lại.
In my head, a floating market belongs to the Mekong Delta: boats wedged together on a river branch, sellers sitting in them, buyers standing on the bank, everything starting at four in the morning. So when someone said Pattaya has a floating market, I assumed they were joking.
They were not. About ten kilometres south of central Pattaya, beside Sukhumvit Road, there is a wide pond, and on that pond sits an entire market built of teak: stilt houses, thatched roofs, plank walkways, small canals running between the rows of shops. Step through the stained-glass gate and you are inside a Thai riverside village — except this village was built in 2008, not in the last century.
The gate: teak frame, stained glass, and a welcome sign in three languages. From the first step it is clear this market was built for visitors.
Ten kilometres south of Pattaya
From Beach Road you head down Sukhumvit towards Sattahip, past Jomtien, past the Ambassador City hotel, and a few minutes later the sign appears. Ten kilometres, fifteen to twenty minutes; a Grab from the centre costs roughly 150–200 baht. There is nothing much to see on the way — just that very Thai feeling of leaving the tourist strip and immediately being in open country.
The car park is large, with coach bays, and a couple of buses stand with their doors open. That is the first sign that this place runs on tour groups rather than local shoppers.
A floating market with no river
The land here used to be a swampy hollow beside the road. In 2008 a group of Bangkok investors — the name on the project is Warida Sae-eng — bought it, dug it into a pond and built a riverside-style market on top. The cost was about 350 million baht. It opened on 1 November 2008 and has been expanded in three phases; today it covers roughly 109,270 square metres with close to 500 shops.
The materials are teak, thatch, round pillars and plank floors — the old central-Thai village look. The boats were bought from Ayutthaya, so they are real boats with real age on them. As for the people: most traders came in from Bangkok, while the boat rowers and boat vendors are locals who were hired.
In other words, this is a market designed to look like an old market. I do not think that needs hiding: knowing it is a stage does not stop it being beautiful, as long as you do not arrive expecting a real floating market. People call it the Four Regions market, and the name is honest about what it is — the four regions of Thailand brought together here, each with a row of buildings in its own architectural style.
Four regions in one lap
The market is split into North, Northeast, Central and South. Each sells what its region is known for — the North has carved wood, silverware, northern fabrics, paper and silk umbrellas; the Central section has rattan furniture, accessories and woven bags; the Northeast has Mudmee and Praewa silk, scented candles and triangular backrest cushions; the South has model boats, batik and things made from coconut.
Walking slowly, one thing stood out: food stalls outnumber souvenir stalls, and ready-cooked dishes — pad Thai, mango sticky rice, sweets — far outnumber handicrafts. That matches a study of this very market: as Asian visitors, mostly Chinese, came to dominate, the merchandise shifted towards cooked food, T-shirts and balms — things you buy fast and can carry home — and away from wood carvings and silver.
It is easy to see why Chinese tour groups come: the market was a filming location for the Chinese production Go Lala Go! (2010) and became a must-see on package tours afterwards. Signs inside carry Chinese next to English, and many vendors speak both.
Plank floors, straw hats, goods hanging on both sides — and arrows painted on the boards to keep the tour groups moving one way.
My favourite detail turned out to be those arrows, painted green, red and yellow on the wooden floor. They are not decoration: they keep the flow of visitors one-directional so that one group does not walk into another. A market built to look old, run like a railway station.
Tickets, and the single-entry sign
Thais and foreign visitors enter through separate lanes, each with its own sign — Thai on one side, English and Chinese on the other. According to a study published in 2020, foreign tourists pay a 200 baht entrance fee. That figure may have changed since; I mention it so you are not surprised to be charged at the gate while Thai visitors walk past the neighbouring counter.
Inside there is a sign stating that a ticket is valid for a single entry only. Obvious enough, but it tells you this is run as a controlled attraction rather than a market that simply opens and closes.
The official opening hours today are 9am to 7pm, with the ticket desk closing at 6.30pm. Older sources give 8am to 8pm — so if you are going late, treat 7pm as the line.
The canal, and the boats that do not row
A canal loops around the market, and boats take visitors on a short circuit of the pond. They are long wooden boats holding six to eight people, passengers in orange life jackets, the rower sitting up front and pulling slowly. The water is a cloudy green — not river water, but the water of a man-made pond on low ground.
Standing on the bridge looking down, one detail is worth noticing: the vendor boats barely move. They are moored in place along the walkways, the seller sitting in the boat, the customer standing on the bank choosing. This is not a floating market in the sense of trading on water; it is an ordinary market with water down the middle because water looks good.
And the water is looked after. The story goes that any stall caught dumping rubbish into the pond has its contract terminated — I cannot say how strictly that is enforced today, but the surface was cleaner than I expected, with no floating litter.
The market sign seen from the bridge, and a boat of passengers in orange life jackets pulling away from the landing.
The trans woman in the blue dress, and the photo
Near the inner gate there is a small yard, and there someone in traditional dress waits for visitors to have their picture taken: an embroidered blue gown, a shawl, and a tall pierced-metal headdress of the kind worn in classical dance. She smiles, holds out a hand in invitation, and almost everyone passing stops for a moment.
I first wrote "the girl in the blue dress", and that was not right: she is a trans woman, male to female — kathoey in Thai, and the familiar English word is "ladyboy", though many Thai trans women prefer "trans woman". In Thailand this is not something to hide: you meet trans women at ticket desks, at market stalls, in cabaret shows, and at photo spots like this one. I corrected it because describing someone as the wrong person is the easiest way to write them out of the story.
I had a photo taken. In places like this, if you pose with someone, bring small notes for a tip — that is how it works, and it is the polite thing to do.
Standing there, I thought: this was the one moment all day that made it obvious the market is both a market and a stage. There is a traditional dance show daily, at set times; and the people in costume waiting for photographs are the part of the stage that visitors walk onto voluntarily.
I was not bothered by it, but I understand why some people find it fake: you are inside a wooden village built in 2008, watching a traditional dance performed to a schedule, buying a souvenir made from coconut. All three are real — just not real in the way a real village is real.
A photo with a trans woman (kathoey) in a traditional dance costume. Behind us, the sign reminding visitors that a ticket admits one entry only.
The part few people mention: this market burned
In September 2023 the market caught fire. It started around 8pm, after closing, and spread fast because the buildings are wood. Firefighters drew water from the market's own pond, since fire engines could not get close. Some 40 to 50 shops were affected, damage was estimated at anywhere between 40 and 100 million baht depending on the source, and the market reopened nine days later.
I read this after the trip, and it made me reconsider those wooden rows I had just walked through. Wood is beautiful, wood is warm, wood holds the atmosphere of an older time — and wood is also the fastest thing to burn.
Dinner, and a day on foot
In the evening the group ate at a restaurant in town: a round table, a hotpot in the middle, plates arranged around it, everyone tired and therefore everyone eating well. Someone stood up to photograph the table before anyone started, and I just sat and watched — a scene so familiar it has become part of the trip itself.
A morning at a floating market, hours on plank walkways, the smell of grilled food, a look at the woven bags, then a family-style dinner. An entirely ordinary day in Pattaya, which is probably why I remember it.
Dinner in Pattaya after a morning at the market. Round table, hotpot in the middle, a group of people tired but happy.
An honest note: if you are after a real floating market — boats jammed together at five in the morning on a river — this place will disappoint you. It is a theme park of the floating market: clean, roofed, signposted, ticketed. Most souvenirs are generic, priced for tourists, and there is not much room to haggle. If crowds bother you, avoid Chinese New Year and Loy Krathong, the two busiest periods of the year. But if you are travelling with family, with children, or simply want a cool morning under a wooden roof eating snacks and taking photos, this is a good choice: close to Pattaya, out of the sun, and without the hundred-kilometre drive down to Damnoen Saduak.
Practical notes if you want to go
- About 10 km south of central Pattaya, on Sukhumvit Road. Fifteen to twenty minutes by Grab, roughly 150–200 baht; there is parking and space for coaches.
- Open 9am–7pm daily, ticket desk closes 6.30pm. Early morning is cooler and quieter.
- Foreign visitors buy a separate ticket, around 200 baht (per a 2020 study; the price may have changed). One ticket admits one entry.
- Bring small notes for tipping the photo performers and for small stalls.
- Boats run a short loop of the pond, life jackets provided; sit in the middle if you are prone to motion sickness.
- Follow the painted arrows on the floor so you do not get stuck between two tour groups.
- Try southern and northeastern food: mango sticky rice, sweets, and a look at the Mudmee silk and scented candles — the four regions really are different, not just names.
- Avoid Chinese New Year and Loy Krathong if crowds are not your thing; those are the peak periods.
- Combine stops: Khao Chi Chan, Wat Yansangwararam and Nong Nooch are all within a few kilometres — one half-day covers two or three.
A last thought
I keep thinking about the very practical reason this market exists: Pattaya had sea, bars and shows, but nowhere for visitors to see Thai culture. So someone dug a pond, bought old boats from Ayutthaya, brought traders down from Bangkok, and built a riverside village.
It is not real. But in the few hours I spent there I ate something I had never eaten, heard vendors talking to each other in Thai, and watched a child in a tour group laugh as a boat went past. Those things were real.
Which is probably the best way to visit a place like this: do not demand that it be a floating market, let it be a pleasant morning — and be glad someone built it well enough that you want to slow down inside it.
Photos taken by me at the Pattaya Floating Market (Na Chom Thian, Chonburi); the GPS in the files falls around 12.868 N – 100.905 E. Please credit "Mìn Thích Làm Vlog" if you reuse them.
Bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.